Пять ошибок ремонта, которые нельзя исправить потом: прорабы предупреждают — INMYROOM

Ремонт закончен, мебель расставлена, вещи разложены. И тут выясняется: розетка за диваном, а холодильник до нее не дотягивается. Или двери открываются не в ту сторону и постоянно бьются об угол. Или в ванной нет вентиляции, и через полгода по стенам ползет черная плесень.

Есть ошибки, которые можно исправить. Перекрасить стены, поменять люстру, переставить мебель. А есть те, что зашиты в конструкцию. Переделать их можно только через новый ремонт. Прорабы с двадцатилетним стажем называют пять критических ошибок, которые совершают почти в каждой второй квартире. И потом жалеют годами.

Типичная картина: дизайнер или сам хозяин рисует план расстановки мебели. Электрик по этому плану делает розетки. Потом оказывается, что диван встал не так, шкаф сдвинули, а розетки остались за мебелью или в полуметре от нужного места.

Что делают неправильно:

• Считают розетки «примерно». На кухне пять розеток, а приборов семь. Постоянно нужны удлинители и тройники.
• Ставят розетки по старым советским нормам. Одна на комнату. Сейчас в комнате минимум пять потребителей: телевизор, роутер, торшер, зарядки для телефонов, ноутбук.
• Забывают про высоту. Розетка для телевизора на стене на высоте 30 см от пола. Телевизор висит на высоте 120 см. Провод тянется по стене, некрасиво.
• Не делают отдельные линии для мощных приборов. Стиральная машина, кондиционер, духовой шкаф, посудомойка должны иметь отдельные линии от щитка. Иначе при одновременном включении вышибает автомат.
• Экономят на количестве. Розетка стоит 200-500 рублей, работа по установке еще 500. Экономия 5-7 тысяч на всю квартиру. А потом годами мучаются с удлинителями.

Почему нельзя исправить:

Розетки и провода спрятаны в стенах под штукатуркой, плиткой, обоями. Чтобы добавить новую розетку, нужно штробить стену (прорезать канавку для провода), тянуть кабель от щитка или от ближайшей распределительной коробки, потом штукатурить, выравнивать, красить или клеить обои заново.

В одной комнате еще можно. Но если проблема по всей квартире (а обычно так и есть), это фактически новый ремонт.

Как делать правильно:

• Перед началом электрики окончательно определиться с расстановкой мебели. Не примерно, а точно. Где будет стоять диван, телевизор, кровать, стол.
• На кухне розетки планировать под конкретную технику. Где будет холодильник, где микроволновка, где чайник, где комбайн. Плюс три-четыре запасные розетки на столешнице.
• В спальне минимум шесть розеток. По две с каждой стороны кровати (лампа, зарядка телефона), плюс две для телевизора.
• В гостиной минимум восемь. Телевизор, роутер, приставки, колонки, торшеры, зарядки.
• Для мощных приборов (стиралка, посудомойка, кондиционер, электроплита) отдельные линии с автоматами на 16-25 ампер.

Лучше сделать на 20% розеток больше, чем кажется нужным. Лишние не помешают, а нехватка будет мучить годами.

В типовых квартирах вентиляция есть только в ванной, туалете и на кухне. Вытяжные отверстия ведут в общий вентканал дома. Во многих старых домах эти каналы забиты, тяга слабая или вообще отсутствует.

Что делают неправильно:

• Не проверяют тягу перед ремонтом. Приложили листок бумаги к вентиляции, он не держится? Значит, тяги нет. Но на это закрывают глаза.
• Закрывают вентиляционное отверстие натяжным потолком или плиткой. «Некрасиво торчит, давайте спрячем». Прячут, и вентиляция перестает работать вообще.
• Ставят пластиковые окна, не делая приточную вентиляцию. Старые деревянные окна пропускали воздух через щели. Это была естественная приточка. Пластиковые герметичные. Без притока вытяжка не работает (воздуху неоткуда поступать).
• Не ставят вытяжку на кухне. Или ставят, но выводят ее не в вентканал, а просто фильтр с рециркуляцией. Жир, запахи, влага остаются в квартире.

К чему это приводит:

• Плесень в ванной и на кухне. Черные пятна по углам, на швах плитки, на потолке. Плесень вредна для здоровья, особенно для детей и аллергиков.
• Запахи не уходят. Готовили рыбу вчера, запах держится до завтра.
• Окна потеют и текут. Влага конденсируется на стеклах, стекает на подоконник, образуется лужа. Постоянная сырость.
• Грибок на стенах. Особенно в углах, за мебелью, за шторами. Вывести грибок очень сложно.

Почему нельзя исправить:

Установка принудительной вентиляции требует прокладки воздуховодов, установки вентиляторов, иногда бурения отверстий в стене на улицу. Если ремонт закончен, это значит вскрывать натяжные потолки, штробить стены, переделывать отделку.

Приточные клапаны в окнах можно установить и после ремонта, но это требует сверления рамы. Не все на это готовы. Плюс эффективность таких клапанов ниже, чем у нормальной приточной системы.

Как делать правильно:

• Перед ремонтом проверить тягу во всех вентканалах. Если тяги нет, вызвать специалистов прочистить канал или установить принудительную вытяжку.
• В ванной и туалете ставить вытяжные вентиляторы. Включаются автоматически от света или от датчика влажности.
• На кухне вытяжка обязательна. Выводить в вентканал, а не рециркуляция.
• При установке пластиковых окон делать приточные клапаны. Или заказывать окна с встроенной вентиляцией.

Если бюджет позволяет, установить систему приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией. Это дорого (от 150 тысяч на двушку), но решает проблему навсегда.

Гидроизоляция в ванной комнате защищает перекрытие и стены от влаги. Если ее нет или она сделана плохо, вода просачивается в бетон, потом к соседям снизу. Плюс разрушается само перекрытие.

Что делают неправильно:

• Вообще не делают гидроизоляцию. «У нас новый дом, перекрытия хорошие, зачем еще что-то». Но гидроизоляция нужна в любом доме.
• Мажут гидроизоляцией только пол. А стены? Вода стекает по стенам, впитывается в них, просачивается к соседям сбоку.
• Используют дешевые материалы. Битумная мастика за 300 рублей вместо нормальной цементной гидроизоляции за 2000. Битум через пару лет трескается и перестает работать.
• Не делают заходы на стены. Гидроизоляция должна заходить на стены минимум на 15-20 см. Иначе вода по стыку пол-стена проникает под плитку.
• Кладут плитку сразу на гидроизоляцию, без грунтовки. Плитка плохо держится, со временем отваливается.

К чему это приводит:

• Протечка к соседям снизу. Вы принимаете душ, вода просачивается через перекрытие. Соседи требуют оплатить ремонт их ванной. Это 200-300 тысяч рублей.
• Плесень и грибок на стенах ванной. Влага внутри стен создает идеальные условия для плесени.
• Разрушение перекрытия. Вода в бетоне вызывает коррозию арматуры. Через 10-15 лет могут появиться трещины.

Почему нельзя исправить:

Чтобы сделать гидроизоляцию заново, нужно снять всю плитку, убрать стяжку до перекрытия, нанести гидроизоляцию, сделать новую стяжку, положить плитку. Это полный ремонт ванной комнаты заново.

Как делать правильно:

Гидроизоляция обязательна во всех мокрых зонах: ванная, туалет (если совмещенный), душевая, зона вокруг раковины на кухне.

• Гидроизолировать и пол, и стены на высоту минимум 20 см. В душевой зоне всю стену до потолка.
• Использовать качественные материалы: обмазочная цементная гидроизоляция (Церезит, Кнауф) или рулонная на битумной основе с армированием.
• Наносить в два слоя с перехлестом.
• После гидроизоляции обязательно грунтовать перед укладкой плитки. Иначе клей не схватится.

Стоимость гидроизоляции ванной 4-6 квадратных метров (пол плюс стены): материалы 5-7 тысяч, работа 10-15 тысяч. Итого 15-22 тысячи. Это копейки по сравнению с ценой ошибки.

Уклоны пола нужны для отвода воды. В ванной, душевой, на балконе, в санузле. Вода должна стекать к сливу, а не застаиваться лужами.

Что делают неправильно:

• Делают пол идеально ровным. Строительный уровень показывает ноль градусов. Красиво, но неправильно. Вода после душа стоит лужей, сохнет часами.
• Делают уклон в обратную сторону. Вместо того чтобы вода стекала к сливу, она течет к порогу или в угол.
• Не делают уклон на балконе. Дождевая вода скапливается, зимой замерзает, образуется лед. Постоянная сырость.
• Делают слишком маленький уклон. По нормам уклон должен быть 1-2 см на метр длины. Делают 0,5 см на метр. Воды стекает медленно, часть застаивается.

К чему это приводит:

• Лужи в ванной. После каждого душа приходится вытирать пол шваброй.
• Плесень и грибок. Вода застаивается, влажность постоянно высокая.
• Затопление балкона. Вода не уходит, накапливается, просачивается через перекрытие.
• Протечки к соседям. Если вода застаивается, она ищет путь наружу. И находит через щели и микротрещины.

Почему нельзя исправить:

Уклон закладывается на этапе стяжки пола. Если стяжка залита ровно или с неправильным уклоном, исправить можно только одним способом: разбить стяжку, залить новую с правильным уклоном. Это значит снять все напольное покрытие (плитку, ламинат), разбить стяжку до перекрытия, залить заново, положить покрытие. Фактически новый ремонт пола.

Как делать правильно:

• В ванной и душевой уклон 1-2 см на метр в сторону слива. Проверять лазерным уровнем при заливке стяжки.
• На балконе уклон 1-2 см на метр в сторону улицы. Вода должна стекать наружу, а не внутрь.
• В санузле уклон к сливу или к двери (если слива нет).

После заливки стяжки, но до укладки плитки, проверить уклон с помощью воды. Вылить ведро воды, посмотреть, как она стекает. Если застаивается, исправить пока не поздно.

Трубы водоснабжения и отопления в современных ремонтах прячут в стены или в пол. Это красиво, не занимает место. Но если трубы выбраны неправильно, через несколько лет начинаются проблемы.

Что делают неправильно:

• Ставят дешевые полипропиленовые трубы. Цена 50-80 рублей за метр против 150-200 за качественные. Экономия на двушку 3-5 тысяч рублей. Но дешевые трубы через 5-7 лет трескаются, особенно на горячей воде.
• Не оставляют доступа к соединениям. Все стыки и фитинги замуровывают в стены. Через несколько лет в месте соединения начинает подкапывать. Чтобы добраться до протечки, нужно вскрывать стену.
• Используют металлопластиковые трубы на пресс-фитингах и прячут их в стену. Металлопластик в стенах можно использовать только на обжимных фитингах, и то с осторожностью. Пресс-фитинги требуют периодической подтяжки, а если труба в стене, подтянуть невозможно.
• Не делают опрессовку. Опрессовка проверка системы под повышенным давлением. Если где-то есть слабое место, оно проявится сразу, а не через год после ремонта.
• Прячут трубы в стяжку пола без гофры. Если труба даст течь, вода пойдет по стяжке, к соседям снизу. И непонятно, где именно течет.

К чему это приводит:

• Протечка внутри стены. Капает потихоньку, незаметно. Через несколько месяцев соседи снизу обнаруживают пятно на потолке. Или вы видите вздутие обоев, плесень на стене.
• Невозможно найти место протечки. Труба в стене, течет где-то, но где именно? Приходится вскрывать большой участок стены, искать.
• Замена труб превращается в капремонт. Нужно вскрывать все стены, где проходят трубы, менять, штукатурить, красить заново.

Почему нельзя исправить:

Если трубы замурованы в стены и начали течь, выхода два: либо смириться и постоянно устранять протечки (вскрывать стены локально, менять участки), либо менять всю разводку заново. А это полный ремонт квартиры.

Как делать правильно:

• Использовать качественные трубы. Для водоснабжения: полипропилен армированный стекловолокном или алюминием (Valtec, Rehau, Ekoplastik), сшитый полиэтилен (Rehau, Uponor), медь. Для отопления то же самое.
• Все соединения делать доступными. Стыки, фитинги, запорные краны должны быть в ревизионных люках или снаружи.
• Перед замуровыванием труб обязательно делать опрессовку. Давление в 1,5-2 раза выше рабочего, держать час. Если где-то капает, сразу видно.
• Трубы в полу прокладывать в гофре или пеноизоляции. Если труба даст течь, вода пойдет по гофре, и ее можно будет обнаружить и заменить.
• Не экономить на трубах. Разница в цене между дешевыми и качественными трубами на всю квартиру 10-15 тысяч рублей. Один случай протечки и ремонт у соседей обойдется в 200-300 тысяч.

• Электрика: Составить подробный план расстановки мебели и техники. Отметить на плане все розетки, выключатели, точки освещения. Добавить 20% розеток «про запас». Для мощных приборов сделать отдельные линии.
• Вентиляция: Проверить тягу во всех вентканалах. Запланировать установку вытяжных вентиляторов в санузлах. Решить вопрос с притоком (клапаны в окнах или приточная система). На кухне вытяжка с выводом в вентканал.
• Гидроизоляция: Заложить в смету гидроизоляцию всех мокрых зон. Использовать качественные материалы. Гидроизолировать и пол, и стены (минимум 20 см). После гидроизоляции грунтовать перед плиткой.
• Уклоны пола: Запланировать уклоны в ванной, душевой, на балконе. Проверять уклон при заливке стяжки. После стяжки, до плитки, проверить водой.
• Трубы: Выбрать качественные трубы от проверенных производителей. Все соединения делать доступными (ревизионные люки). Опрессовка обязательна перед замуровыванием. Трубы в полу только в гофре.

Эти пять ошибок совершают в половине ремонтов. Потому что хочется сэкономить, или некогда разбираться, или надеются «пронесет». Не проносит. Через год-два-пять проблемы вылезают, и исправить их можно только через новый ремонт. Лучше потратить на 50-100 тысяч рублей больше на этапе, когда все доступно, чем через три года разбирать стены и переделывать все заново за 500 тысяч.